Jag samlar min vintagesömnad/ I'm gathering my vintage sewing in one place

Jag har förstås sytt mängder av kläder i 40-tals- och 50-talsstil (och en del tidigare). De flesta av dem har bara synts antingen i den här bloggen eller i min gamla blogg. Några presenterade jag emellertid på min hemsida om historisk sömnad, som jag nu håller på och avvecklar.

De historiska dräkterna har jag snart för över alla till bloggen Eva's Historical Costuming Blog, plus att jag håller på och gör nya sidor där för dräkter som aldrig kom med på hemsidan. Men 1900-talskläderna som jag ju använder till vardags passar inte riktigt in där och jag funderade på vad jag skulle göra med dem, eller snarare dokumentationen av dem. Svaret blev att lägga dem som "sidor" i den här bloggen - de finns nu i högerspalten under rubriken "My vintage sewing". Eller i alla fall några av dem, jag har inte fört över alla från hemsidan och det kommer också att komma fler när jag hinner skriva om dem.

I have made lots of clothes in 1940's-1950s (and some earlier) style. Most of them are only shown in this blog, or my previous blog. Some of the I did, however, present at my web page about historical costuming, which I am currently in the process of closing down.

The historical costumes have been moved over to Eva's Historical Costuming Blog. I am also adding new historical costumes there, which never made it to the web page. But the 20th cnetuy clothes that I make for everyday wear don't really fit in there and I tried to figure out where to put them - or rather: where to put the documentation. The answer was to make "pages" for them in this blog - you find them under the headline: "My vintage sewing" in the column to the right. Or at least some of them, I haven't moved all of them from the web site and there will be more added here too.

Mina 30 sekunder berömmelse

För övrigt hade jag mina 30 sekunder av berömmelse igår när jag pratade om kläder och kön på "Hela Sverige syr". Vi spelade in ett par timmar säkert och mycket av det var bra, men det blev inte ens en tummetott i sändning. Jag visste att det skulle bli så och det var inte alltför hemskt att se sig själv i tv heller.
   Man kan se programmet på TV4-Play till den 20/10, här är länken: Hela Sverige syr, program 1.

About my contribution to a Swedish version of the Great Birtish Sewing Bee. I talked about clothing and gender through Western history.

Tak och fönster/ roof and window

Hela lördagen ägnades åt att skriva på en text om min forskning om hur borgerskapet i Stockholm klädde sig under 1600-talet. Det är till en konferens i mitten av oktober. Idag har jag dock fått dit de sista bitarna av fejtegeltaket på mitt dockskåp samt börjat lite på fönstret i sovrummet.

I spent the whole Saturday writing a paper on what the burghers of Stockholm wore in teh 17th century that I'm presenteign at a conference in the middle of October. Today, however, I managed to glue that last pieces of the fake tiles on the floor (it comes in sheets) and to start on the window in the bedroom.

Fönstren är på baksidan av dockskåpet eftersom pappa (helt korrekt) tyckte att det var lättare att göra hål i masoniten på baksidan än i spånplattan på sidorna när jag absolut ville ha fönster. Därför behöver de inte kunna öppnas utan jag bygger dem av tunn trälist.

The windows are in the back because my dad (correctly) thought that it was easier to make holes in the back, which is masonite, than in the walls which are particle board when I wanted windows. Because of this I don't need to have windows that can open, but can make them from narrow wood strips.

Vikingakläder/ a viking outfit

Jag har sytt mig en ny vikingadräkt. Jag sysslar egentligen inte med vikingatid; det är populärt i den medeltidsförening som jag är med i, SCA/SKA Nordmark, men det är ju strängt taget inte medeltid så det känns liksom inte riktigt rätt för mig.
   Men så hittade det randiga fiskbensvävda linnet på marknaden på Hovdala slott (från A&I design), när vi var där under Dubbelkriget och drabbades väl av inspiration helt enkelt.

Hängslekjorteln bygger på Hilde Thunems tolkning. Hon är vikingare-enactor från Norge och har skrivit en mycket bra och omfattande genomgång av fynd, andra källor och den viktigaste forskningen om hängslekjorteln. Du hittar den här, Köstrupfyndet kommer rätt långt ner.

Den viktigaste skillnaden är att mina rynkor är "knäppta" med efterstygn på baksidan, som man gör på folkdräktskjolar och som var gjort på det norska dräktfyndet från Uvdal från slutet av 1300-talet. Jag har sytt en tolkning av det fyndet också, den kan man se här. Tyget är ett underbart mjukt fiskbensmönstrat ylle i blått och grönt som jag fick av min syster i disputationspresent för åtta år sen. Ibland tar det tid att få sytt något av tyg som man har.
   Särken är gjord enligt den vanliga modellen med rektanglar och kilar och formen på urringningen tog jag från Kraglundskjortlen, ett danskt fynd från 1000-talet. Det råkar vara en av mina favoriter, jag gillar v-ringningen.

Brickbandet är vävt av Hanna Johansson och köptes av Eikthyrnir, ett norskt företag - jag visade ju upp flera av hennes band i mitt inlägg om medeltidsmarknaden i Hamar.

   Skorna kommer från en tysk webbshop som heter CP-schuhe, jag gör inte historiska skor längre, för tungt för händerna.

Till skillnad från de flesta som bär vikingadräkt föredrar jag att bära den utan huvudklut eller slöja - eftersom ingen av de avbildningar vi har visar kvinnor med slöja utan istället med håret i knut eller i rätt fantastiska flätuppsättningar. Eftersom jag ju har klippt håret i en 20-talsbob så får det bli lösfläta. Dock är det främre håret så långt att det går att göra lite av en inbakad fläta på sidorna, så att det ser okej ut där också. Annars är det hårklämmor och lite gelé eller sprej som gäller. Det sitter någorlunda säkert - jag vet inte om det skulle hålla för att springa runt och arbeta en hel dag, men det här är ju inte arbetskläder utan finkläder och det sitter det kvar för.

I have made a new viking outift. I don't really do much viking stuff. It's popular in the SCA, but for me it just isn't medieval enough (since it's not part of the Middle Ages). Finding the striped linen I used for the shift at the market at Hovdala castle when we were ther during Double Wars however inspired me to make new viking garb. 

The apron dress is based on Hilde Thunem's interpretation of the Köstrup find (in Denmark). (You really should read the whole paper, it's an excellent overview of the sources and research on the apron dress) Except that the pleating on mine is "locked" with rows of backstitching, like on my Uvdal dress (and the original find of course). It's from a lovely soft herringbone wool twill in blue and green that I got from my sister as a present when I defended my PhD. The shift is simple rectangular construction, with the neck opening taken from the Kraglund kirtle from the 11th century. Because I like it and it's plausible for the period and the same culture. 

The tablet woven ribbon is made by Hanna Johansson and bought from Eikthyrnir in Norway. I showed more of here wonderful tablet woven ribbons in my post on the medieval market in Hamar. It is not a reconstruction of the ribbon from the grave, although she has made one of those too. But I don't want to copy anyone, and it's the right style for the  time period. I also have no idea of where my tortoise brooches are from, but they're small and pretty. The shoes I bought from a German seller called CP-schuhe.

I like wearing viking clothes without a headwrap, because in the period artwork we find women with long braids in fanciful knots, or buns of hair, no veils. Since I have short hair I have to use a false braid and while my hair is a bit short for it to be secured really good, it will hold up for court, though not necessarily for a whole day of running around and working. But this is a festive dress, not a working outfit anyway.

Badliv 1911/ Bathers 1911

Det här är något så coolt (för den dräkthistoriskt intresserade) som en film från 1911 som visar badande män och kvinnor vid Mölle i Skåne. Länk till Svenskt Filmarkiv.

This is something really cool (if you're interested in the history of dress and fashion): a film from 1911 showing men and women bathing at the beach of Mölle in Southern Sweden. Link to the Swedish Film archive.

Utmaning nr 12 - stöd och forma/ Challenge number 12 - shape and support

Temat för den 12e utmaningen var stödjande och/eller formande plagg. I vanlig ordning hade jag idéer: jag funderade på en 40-talsbehå efter det här mönstret från New Vintage Lady, som jag har. Sen tänkte jag att jag skulle göra en 1910-talskorsett, eftersom jag är med på en sew-along för en dräkt från 1910-talet. Fast jag har inte gjort något än och det blev inget gjort nu heller. Istället blev det något konstruktionsmässigt enklare, men lite knepigt att få att sitta bra: en strophium, det vill säga ett brett band att linda brösten med för att hålla dem på plats. Ordet strophium är latin och det är från Romarriket som vi först känner till dem - de inte bara skrev om dem utan avbildade dem också.

The theme for the 12th challenge is "shape and support". As usual I had ideas: First I planned to make a 1940s bra from this pattern by New Vintage Lady. Then I thought that I should make a 1910s corset, since I'm at least technically taking part in a 1910s suit sew-along. But I haven't started on that yet and I didn't start on the corset now either. Instead I made a strophium, a bust wrap. The word is Latin, and it is from Ancient Rome that we have the first evidence of it, both written and, as you can see below, pictorial.

Jag har visserligen gjort en slags romersk dräkt nu i vår, men framför allt hade jag tänkt använda dem till 1100-tal och vikingatid. Från 1100-talet finns skriftliga källor som talar om hur adelskvinnor lindar sina bröst hårt för att de inte ska bli stora, men vi har förstås inget sådant från vikingatiden. Så det är en ren gissning att man kanske, eventuellt lindade sina bröst då också, om man tyckte att de slängde runt för mycket ;)
I princip har jag gjort precis som Þóra Sumarliðadóttir.

While I do have a sort of Roman costume that I made this spring, I mostly plan to wear this with my 12th century and viking clothing. From the 12th century there are sources that say that noblewomen bound their breasts so that they shouldn't become big, but of course we have no source like that for the viking period. So it's a guess, that some women sometimes boudn their breasts then too, if they wanted them to stay in one place.
I have basically made it exactly teh way that Þóra Sumarliðadóttir made hers.

Bilder:
Pictures:

The Challenge: 12 - shape and support

Fabric: It was sold as linen, though I suspect thatit may actually be nettle

Pattern: From  Þoras blog post.

Year: Hmm, Roman - 12th century

How historically accurate is it? For Roman, very, for viking, its' more conjecture. But it's a period material and hand sewn.

Hours to complete: No idea, maybe four?

First worn: Yesterday when trying on my soon to be finished new viking apron dress

Total cost: It was jsut scraps. From a long time ago.

Challenge # 11: The politics of fashion

A Swedish version of this post can be found here.

The theme for the 11th challenge was politics and fashion. There are of course many ways you could interpret that - among the things that I considered were a two-coloured hood in blue and red, like the rebelling burghers of Paris in the late 14th century, trousers, which of course had a very political charge when women started wearing them in the early 20th century, a  Bloomer costume, a chemise á la reine, or just a blue, white and red cockade  from the French revolution. But this winter I saw some amazing textile prints from 1920s and 1930s Soviet Union and  I really fell for them. This led to me looking up more info on Soviet textile and clothes design in the 1920s.
   The Soviet Union in the '20s was really one of the hot spots in avant garde fashion design. Most people who are interested in 20th century fashion have heard of the French artist, textile and clothing designer  Sonia Delaunay, but just as radical and creative, and maybe more influential in the world of clothing, were Ljubov Popova och Varvara Stepanova. The latter devoted herself almost solely to the design of clothing after 1921. It wasn't just in France and the Soviet Union that modernist clothing was designed; Italy had a strong modernist current in fashion design, a current that often was combined with right wing radicalism and elitism. So it wasn't just socialists who wanted to create modern clothing from a political point of view. I strongly recommend the book  Against Fashion by Radu Stern - it even has an example of Stepanova's design for sports clothing on the cover. In any case, clothes were political and in the Soviet Union they should both be an expression of the new, liberated, working human and a means to achieve this new man and woman.
   Since both Stepanova and Popova built so much of their design on their own prints it was hard for me to choose any of their designs to work from. Instead I chose a design by  Nadezhda Lamanova from 1925. Nadezhda Lamanova appears to have been something of a chameleon as a designer - from designing both theatre costumes and clothes for the Tsaritsa, like the one shown below, she after the revolution started designing clothes which combined inspiration from Russian folk costumes with the modern lines of the 1920s.

The black ensemble is made from Russian shawls. Since I neither have Russian shawls nor the time and/or opportunity to embroider or print special patterns I chose this design: .

The fabric is a grey linen remnant that I got for cheap in January and the red linen is scraps from a dress that I made over ten years ago. The pattern can of course be seen from the image above, but I had good help from the blog posts about the one hour dress on  Festive attyre. I chose to  make the front piece gathered in a similar was as the back piece, since I wasn't really sure how Lamanova had intended the dress to be made and I was at least sure that this would work. The sleeves got a lot longer than on the sktech, but I don't think that matters. 

From the photo of the back you can also see that I have cut my hair at the back, in to a 1920s bob. 

Utmaning nr 11: mode och politik

An English version of this blog post can be found here.

Temat för utmaning nummer 11 var alltså politiskt mode, eller mode och politik och hur de har förhållit sig till varandra. Det finns förstås mängder av tänkbara varianter att göra där - till det som jag funderade på hörde tvåfärgad hätta i blått och rött, vilket var en symbol för upproriska borgare i Paris i slutet på 1300-talet, långbyxor, som ju definitivt var politiskt laddat för kvinnor i början av 1900-talet, en Bloomer-dräkt, en chemise á la reine, eller bara blå-vit-röd kokard från franska revolutionen. Men redan i vintras hade jag fastnat för ett antal textiltryck från Sovjetunionen från 20- och 30-talen och sen börjat titta mer även på kläddesign från Sovjet under 1920-talet.
   Under 20-talet var nämligen Sovjet ett verkligt centrum för avantgardedesign inom textil och mode. De flesta som studerar 1900-talsmode känner till fransyskan Sonia Delaunay som designade textilier, men även i viss mån mode, men lika radikala och nyskapande och kanske mer inflytelserika var designers som Ljubov Popova och Varvara Stepanova. Den senare kom att koncentrera sig nästan helt på design av kläder under 1920-talet. Även i Italien fanns en stark modernistisk strömning i kläddesign, jag rekommenderar verkligen boken Against Fashion av Radu Stern - den har till och med ett exempel på Stepanovas sportkläder på omslaget. Till skillnad mot i Sovjet kopplades denna ihop med en högerradikal, elitistisk strömning, så det var inte bara socialister som skapade modernistiska kläder. men politiskt var det, kläderna skulle både vara ett uttryck för den nya, frigjorda arbetande människan och ett sätt att uppnå denna nya människa.
   Eftersom både Stepanova och Popova byggde så mycket av sin design på egna textiltryck var det svårt för mig att välja någon av deras kläder, utan det blev istället en design av Nadezhda Lamanova från 1925 som jag valde att kopiera. Nadezhda Lamanova verkar ha varit något av en kameleont som designer - från att ha designat både teaterkostymer och klänningar åt tsaritsan, som den som syns nedan, kom hon efter revolutionen att inspireras av ryska folkdräkter och kombinera drag från dessa med 1920-talets kläder med raka linjer.

Den svarta ensemblen är gjord av ryska schalar. Eftersom jag vare sig hade sådana eller hade tid eller möjlighet att brodera eller specialtrycka mönster så blev det denna design som jag valde. 

Tyget är en grå linnestuv som jag köpte på Furulunds tyger i Borås i januari och det röda linnet är rester av en klänning som jag sydde för över tio år sen. Konstruktionen funderade jag ut med hjälp av Festive attyres bloggposter om det mönster som på 20-talet såldes som the one-hour-dress. Jag valde också att låta framstycket ha liknande rynkning som bakstycket, eftersom jag inte var helt säker på hur Lamanova hade tänkt sig det hel och jag visste att det här borde funka. Ärmarna blev mycket längre än på skissen, men det tycker jag inte gör något.

Av bakifrånbilden kan man också se att jag har klippt håret där bak, till en shinglad 20-talsfrisyr.

Utmaning nr 9: svart och vitt/ Challenge # 9: Black and white

Den här var tamejsjutton inte lätt att komma på något till. Som säkert har framgått är jag ingen anhängare av svart och eftersom jag redan har gjort en särk i en tidigare utmaning så var vitt inte heller något självklart. Dessutom har jag fått slut på lintråd, som jag använder när jag handsyr särkar. Och så var det ju det där att jag kom hem från London i lördags och var extremt upptagen innan det och likaså när jag kom hem. Det uteslöt till exempel det annars ganska självklara valet svartsticksbroderi. Men igår kom jag på att jag kunde göra en gollar, en slags 1500-talscape som bara täcker skuldrorna och som bars i Tyskland, men också i Skandinavien. Den här bilden, från livinghistory.dk, en fantastisk sajt med bilder från gravstenar och målningar från i första hand Danmark, men också Sverige och Norge, visar ett exempel från mitten av 1575.

A Danish painting from 1575, showing a gollar:

Detta är förmodligen vad som i svenska samtida dokument kallas "kraga". Tidigare bilder visar dem med lägre krage och eftersom min svenska 1500-talsdräkt siktar lite på 1560-talet valde jag att göra en mindre krage på min också. Däremot behöll jag längden, så att den går ner ordentligt på axlarna.

   Materialet är tjockt valkat ylle fodrat med tunt rött siden. Den hålls ihop av hyskor och hakar och jag har dekorerat den med fingerpåtad snodd gjord av ullgarn.

My gollar. Made from wool cloth, lined with red silk and decorated with a lucet cord from wool yarn. It is closed with hooks and eyes.

Som framgår orkade jag inte gräva fram min blå klänning och ta på mig den utan min provdocka "Ståtliga Sofi" (uppkallad efter en roman av Georgette Heyer) fick på sig en 1500-talssärk, som jag verkligen behöver forma om kråset på, och sen "kragen".

Inspirationen till dekoren kom från den här målningen från 1500-talets Tyskland:

The inspiration for the decoration came from this 16th century German painting:

This was a challenge that was really hard for me to come up with something for. You may have noticed that I'm not a great fan of black and since I had made a shift in another challenge I didn't feel like repeating myself. I have also run out of the linen thread that I use for hand sewing shifts. Then there's the fact that I came home from England on Saturday and that I was extremely busy both before and after that. The for example ruled out the obvious solution, which was blackwork.

   But yesterday I came up with the idea to make a gollar, the shoulder cape worn in so many German portraits from the 16th century. You find them in Scnadinavia too, as can be seen on the top image, which comes from the fantastic site livinghistory.dk, which has tons of pictures of grave monuments and paintings from mainly Danish, but also Swedish and Norwegian churches.

   This garment is probably what was meant by the term "kraga", which is found in swedish 16th century documents and could be made of wool or silk. Earlier images than that one shows gollars with lower collars, and since my Swedish 16th century dress aims for the 1560s I decided to make my collar lower too. I did keep the length though, so it goes down a fair bit.

   As you can see I didn't have the energy to dig up my blue dress and put it on, so my dress dummy "The Grand Sophy" (named after a novel by Georgette Heyer) got a smock on, on which I really have to starch and set the ruffle,  and then the gollar. 

The Challenge: #9 Black and white

Fabric: Wool for the outer layer, silk for lining

Notions: Lucet cord from wool yarn, hooks and eyes

Pattern: Self-drafted

Year: 1550-1560

How historically accurate is it? It is partly machine sewn with polyester thread and the hooks and eyes are modern, though the difference from period ones aren’t that big

Hours to complete: 5 maybe

First worn: It will be worn on the SCA event Double Wars at the end of May

Total cost: The wool was a gift from my mother a decade ago, the silk was maybe 6 dollars, the cord less than a dollar and the hooks and eyes probably 4 dollars.

Vad jag gjorde i England/ What I did in England

Orsaken till att jag åkte till England var, som jag skrev i förra inlägget, en konferens som hölls i Coventry. Nu har jag lagt upp min presentation på academia.edu, så om ni vill kan ni läsa den här.

The reason that I went to England was, as I wrote in my previous post, a conference which was held in Coventry. Now I have uploaded my paper to academia.edu, so if you want to you can read it here.

Katedralerna i Coventry, den medeltida som bombades och brann under kriget och den nya som byggdes efter kriget och sitter ihop med den gamla.

The cathedrals in Coventry. The mediaeval one which was bombed and burned during WWII and the new one which was built after the war and is attached to the old one.

Två ruggigt bra böcker

Dagen har tillbringats läsande de rent ut sagt jättebra böckerna "Könspolitiska nyckeltexter I och II". Ibland har jag läst själva texterna, som sträcker sig från 1830-tal till idag, och det kommenterande kapitlet, ibland har jag bara läst det senare. Och de är så bra! Med inledningarnas beskrivning av samhället under de aktuella perioderna får man en härlig förståelse för inte bara kvinnors väg mot rättigheter, utan rent allmänt om frågor som rör kön, dvs både kvinnor och män, och sexualitet i Sverige. Där finns Carl Jonas Love Almqvist, Ellen Key, Selma Lagerlöf och Alva Myrdal, Lukas Moodyson och Nina Lekander - och en massa andra, som är mer okända, och debatter som många av oss inte kände till att de fanns.
Kan inte nog rekommenderas. Och finns därtill förmodligen på ett bibliotek i din närhet. Eller så bör de köpa in dem, vilket man kan föreslå.

För övrigt har solen skinit så det mesta av läsningen har tillbringats i underkläderna på balkongen. Riktigt bra får jag säga.

I recommend two books with selected Swedish source texts concerning gender issues, from the 1830s up to today. With good commentary by scholars from various fields.

Inne och ute/ Indoors and outdoors

Dagens klädsel, inomhus- och utomhusversion.

Jag har mest varit på universitetsbiblioteket idag och lånat böcker och fotat källmaterial. Vad som står högst på min att-göra-lista just nu är att skriva en ansökan om forskningsmedel till Vetenskapsrådet. Och en till Agnes Geijers minnesfond, om ett annat forskningsprojekt, eller snarare fortsättningen på en undersökning som jag har påbörjat om klädkonsumtion bland Stockholms borgare och arbetare under 1600-talet, och som behöver bli färdig.

My clothing in- and out of doors today. Today I've mostly been at the unviersity library, borrowing books and photographing source material. Topmost on my agenda right now is to write an application to the Swedish Research Agency for funding for a research project. And one for Agnes Geijer's memorail fund, which gives money to textile related research and where I am going to apply for money to continue with a survey of consumption of clothing among the citizens of Stockholm in the 17th century that I have started, but not finished.

Bedårande sportdräkt 1929/ Adorable sports suit 1929

Digitalt museum är en av de bästa grejer som har kommits på. Jag har idag ägnat ett par timmar åt att studera foton från deras hemsida. Och den här är en av dem som jag föll för:

 Foto: Erik Holmén, Nordiska museets samlingar

Från en modevisning på NK 1929.

Digitalt museum is one of the best things invented. Today I've spent hours browsing their photos ("mode" is fashion in Swedish, if you want to search the site). And this is one of those that I fell for; from a fashion show at NK, the most important department store in Stockholm, 1929.

Rutigt/ Checked

Den här rutiga blusen från 1933 - en sån vill jag ha! Och möjligen även mössan.

This checked blouse from 1933 - I want one just like that! And possibly the cap.

Husmodern nr 46 1933

Att ge något tillbaka/ To give something back

Internet och all de som lägger upp bilder på historiska kläder och foton från förr, vare sig det är museum eller privatpersoner har gett mig så mycket genom många av de år som jag varit intresserad av klädernas historia. Jag har ju min hemsida om historisk dräkt, även om den sällan uppdateras nuförtiden och jag har ju den här bloggen, men jag ville ge tillbaka lite till.
   Så jag har börjat lägga upp bilder på annonser från veckotidningar från 1930-talet på en sida på Pinterest. Mest är det mode- och textilrelaterat, men också en del som jag bara tycker är intressant. Du hittar den här.

The internet and all the people who put up pictures of historical clothing and old photos, has given me so much, for many of the years that I have made historical clothing. So I want to give something back. I do have my web site on historical clothing, though rarely updated these days, and I have this blog. But I wanted to contribute some more, so I started uploading images from Swedish adverts from the magazines from 1930s to a Pinterest page. It's mostly fashion related, but also some ads I just found funny or interesting.

Mera 30-talshattar/ More 1930s hats

Lite blandat från Husmodern 1930 och 1931.
Assorted clippings from "Husmodern" 1930 and 1931.

 

























 

Hattar 1931/ Hats from 1931

Ett modereportage om hattar från Husmodern nr 33 1931. Likheten med 1830-talet som det talas om i artikeln får man sträcka sig långt för att se; fast jag kan nog lista ut vad de syftar på. Kanske. Tur att man är historiker och inte modejournalist - jag har så svårt att ignorera historiska fakta för att få till en klatschig text.

A fashion spread from the swedish magazine Husmodern 1931. They claim that the hats of 1931 makes you look like a portrait from 1830. I am not convinced, so it's a good thing that I'm a historian and not a fashion journalist - I can't just ignore historical facts to make good copy.

1500-talsstrumpor/ 16th century stockings

När Eleonora di Toledo, grevinna av Florens, dog 1562 begravdes hon fullt påklädd. Kläderna i graven har undersökts flera gånger och hennes sammetsliv och sidenklänning har bland annat analyserats av den framstående textilhistorikern Janet Arnold, som också tog mönster från dem, vilka man kan hitta i Patterns of Fashion: the cut and construction of clothes for men and women 1560-1620 (Macmillan 1985). Lite bilder på kläderna och en av Janet Arnolds teckningar hittar du här, här och här. Förutom dem hade Eleonora stickade strumpor i karmosinrött silke på sig och det är alltså en tolkning av dem som jag har stickat i höst.

Mönstret, som är gjort av Anne Des Moines utifrån bilderna i Richard Rutts bok A history of Hand Knitting (Interweave press 1987)  hittar man här som pdf.

Det här är en testversion där jag har använt Drops Baby Alpaca/Silke, som ju är både grövre och mer elastiskt än originalets silketråd, men jag ville testa mönstret innan jag gav mig på silkegarn.

Kragen viks alltså ner och döljer ett par strumpeband.

Vill man veta mer om mode i 1500-talets Florens och se fler bevarade kläder rekommenderar jag starkt boken Moda a Firenze 1540-1580: Lo Stile di Eleonora di Toledo e la sua influenza, av Roberta Orso-Landini och Bruna Niccoli, utgiven av Polistampa, (tvåspråkig italienska/engelska). Det finns också en motsvarande bok om Cosimo I och hans inflytande på modet.

When Eleonora di Toledo, duchess of Florence, died in 1562 she was buried fully dressed. The clothes in the grave have been examined several times, among others by the prominent textile historian Janet Arnold, who also took pattern from them, which you find in "Patterns of Fashion: the cut and construction of clothes for men and women 1560-1620" (Macmillan 1985). Some images of the actual dress and of one of her drawings you can se here, here and here. Eleonora also wore stockings knitted from crimson silk, which ypu can see above; and it is those that I knit this autumn.
   The pattern I used is made by Anne DesMoines, after the photos in "A history of Hand Knitting" by Richard Rutt (Interweave press 1987). It can be found here as a pdf.

This is a test version. I've used Drops Baby Alpacay/Silk, which is both thicker and more elastic than the original silk yarn, but I wanted to try the pattern before buying the silk. The cuffs are folded down over a garter.

If you want to know more about fashion in 16th century Florence I highly recommend the book "Moda a Firenze 1540-1580: Lo Stile di Eleonora di Toledo e la sua influenza", by Roberta Orso-Landini and Bruna Niccoli, published by Polistampa (bilingual Italian/English). There's also a book on Cosimo I's influence on fashion in the same period.